设计师品牌的生存空间越来越窄，并纷纷难逃影响力下降、消费者不再买单经典设计的困境，而近期「安特卫普六君子」之一的 Dries Van Noten 从同名品牌退休，似乎在宣告「除了相信新一代，已别无他法」。
DVN 告别背后，
这「三重困境」:
是设计师品牌的集体无奈：
Dries Van Noten 宣布退休，结束在同名品牌 38 年的职业生涯，并向品牌成员、圈内好友手写告别信，在这个快节奏时代，DVN 仍浪漫真诚，玩家们在评论区告别：Dries，感谢你为我们打开一个多彩世界；
在 2018 年因财政危机，被美妆集团 Puig 收购后，DVN 本人的离开，早成为时间问题，且在近期 Puig 财报中，旗下 Pabanne 破 10 亿欧元大关， Jean Paul Gautier 成为增速最快品牌，但对 DVN 的评价，只有一句模糊的「势头活跃」；
Puig 合作的新饰品，香水线
成为品牌最重要增长点
消费市场中也能看到，DVN 近几季热门款匮乏，单品普遍在买手店季末 3-5 折仍难以售出，DVN 本人告别的背后，是当下设计师品牌集体深陷「三重困境」，一，是社媒加速了玩家对「招牌设计元素」的倦怠，公式化元素重复运用，不再被买单；
大量重复后背拉链夹克已经让玩家倦怠
如 DVN 的「后背拉链」，因 Rocky 带货 AW14 款和 Archive 热潮「封神」，然而数个季度的复制，让新款被送去「骨折区」，流行周期越来越短，创新难越来越大，相比之下，即使是 10s 才崛起的 Y/Project、Loverboy 等品牌，也纷纷直面起经典元素过气、社媒影响力下降等问题；
即使有 ye、salomon 加持
Y/P 新季也难以避免市场倦怠
第二重困境，则是为了保持「调性」所花费的传统营销费用，越来越难实现收支平衡，作为安特卫普六君子的中坚力量，DVN 一年四次雷打不动的举办秀场，成本巨大，但在当下由社媒主导的营销场景中，秀场收效越来越低；
当下时尚市场中，非头部奢侈品牌们，已难以兼顾秀场的质量、话题度，一些品牌直接「放弃了正常秀场形式」，如 MartineRose，便将今年秋冬发布玩成「错位直播」的多媒体行为艺术；
DVN近几个季度的秀场罕有新意
Martine Rose AW24 创意
第三重困境，则是上面两重困境累积下，设计师品牌已经越来越难「自证物有所值」，当「招牌设计」重复且易被复制，「调性」难以为继，为何还要为设计师品牌付出更多消费？
DVN的招牌提花、刺绣工艺需要远赴印度工厂完成
但 taakk 等日本品牌仅需自己供应链就能实现
更快捷的供应链决定了价格优势
JPG、RO、Ann 等，
都找到了「解法」，
将品牌交给新创意者，
而不是死守「三十八年」：
经典设计师品牌，几乎都在面临上述「三重困境」，同属 Puig 集团旗下的 Jean Paul Gautier ，似乎已经找到「解法」，通过每季轮换客座设计师的，成功让 JPG 这个上世纪的先锋时尚品牌，重新流行于当下社媒；
Glenn Marens、Simone Rocha 等人都为 JPG 交出了不错的答卷，如今已经接棒至第七位客座总监 Nicolas Di Felice，而 JPG 老爷子本人则在广告片中搞搞怪、刷刷脸，退休生活相当惬意；
比 DVN 晚上近十年创立的 Rick Owens，则用更加开放的心态「吸纳新一代创意者」：CSM 新毕业生 Straytukay，为 RO AW24 制作了社媒热议的「洛克人充气靴」，伦敦设计师 Leo Prothmann 给 Kiss Boots 注入新灵感，巴黎新生代工匠团队 PARADOXE 为 RO 提供糜烂牛仔工艺，Rick Owens 不再拘泥于个人表达，将品牌变成吸纳先锋创意的平台；
RO 夫妇与巴黎新一代先锋匠人们
新一代创意者，确实能带来多媒体传播方面的好点子，比如同为安特卫普六君子 Ann Demeulemeester 的同名品牌，近期迎来非常擅用多媒体进行创作的新总监 Stefano Gallici ，他召集创意人朋友们为品牌 SS24 拍摄影集、制作黑胶唱片，让品牌老粉都颇为惊喜「第一次能用听来感受 Ann 的设计」；
如今提及 DVN，老粉还是会想到他的「花园」，那些花团锦簇的提花与染艺，Dries 坚持着个性，为 38 年的职业生涯优雅谢幕，只是可惜，如今的时尚市场，已经容不下后来者，用 38 年的时间，去将一个故事娓娓道来。
