asics 限量 50 双的新联名，只给硬核玩家体验「烧着玩」，神奇设计又引发社媒热议，同时忠于于设计精神的 asics，在近期各地「时尚部门」的努力下，又交出了十分耀眼的成绩单。
这种「浪费艺术」联名，
在 asics 显得合理：
AIREI x asics 以「烧毁」为主题的 Gel Quantum Kinetic，又推出了新配色，并在 DSM 纽约限量发售 50 双，用来自印度东部、由手纺棉花和羊毛制成的「卡迪纱」包裹鞋面，经过燃烧后，外形相当独特；
AIREI 设计师 Drew Curry 也在用「烧毁的过程」，隐喻在完成理想事业时，对苦难的克服，成品伤痕累累，但更具磨砺后的美，不怎么重视实穿，而是更注重艺术属性，不少玩家按 AIREI 推荐的方法进行烧毁，得到了属于自己独一无二的鞋款；
via . K。
稍早前，在洛杉矶 DSM 还上架了限量 30 双的黑色版，目前在 Grailed 转售价已超过 1000 美金，《NUMERO》编辑 @Sina Braetz 在社媒上记录了鞋子烧毁的全过程，就像一场行为艺术；
这种艺术，来自 AIREI 强调的「反工业化」，耐心、缓慢的设计方式，已多次在 asics 上进行实验，如「在运动中剥落的石膏外壳」、点缀在「侧面的羊毛流苏」等；
用这些脆弱、易形变的材质，让单品能因使用呈现出独一无二的形态。对于其他球鞋品牌来说， AIREI 的理念或许太天马行空，但于 asics 看来，这种新锐、激进却十分合理。
asics 各地「时尚部门」，
忠于设计精神，
常常引领一种趋势的崛起：
近期「疯狂」的 asics，
和它的成绩单
比起其他运动品牌、热衷「寻找热门时尚品牌」强强联手， asics 更倾向于寻找「个性强烈」的设计师，让玩家更多去探讨设计的突破性，这一过程中 asics 极为放权；
如近期与新加坡设计师品牌 Limited Edt 合作的 GEL-KAYANO 14，破天荒地以「新加坡青年服役经历」为灵感，将跑鞋改成「军鞋」，运用半透明橡胶图层与尼龙护罩，增强日常防护、储物功能；
法国先锋设计师 Tareet，则从地中海地区古籍、传统服饰中寻找灵感，结合 babouche 拖鞋等欧洲传统鞋履，用南法流传的「古法手工编织」爆改 asics ，全系列仅推出 20 双，又是一款运动鞋工艺品；
甚至跳出时尚圈，联手日本建筑家隈研吾，以其「自然感建筑风格」为框架，半透明 Dyneema 专利材料制作对鞋面如同「透明穹顶」，薄如蝉翼，极有韧性，内部则是一层针织面料「日式竹编」，完整的设计概念，让一些「建筑迷」也来入手测评；
而这些，让 asics 常在新崛起的风格中，领先打造出前瞻性好设计，如引领 Blokette 审美的 KIMHEKIM、ceciliebahnsen 联名，及在今年「正装球鞋」趋势中，诞生于前几年的 gmbh 联名皮鞋、 the soloist 运动切尔西，都在赌被媒体、玩家传播。
下，via . Hare Ho
asics 各地的「新锐时尚部门」，
仍在持续努力
asics 「尊重设计」的特质，是写在品牌基因里的，在跑鞋领域，它常被称为「匠人」，因此我们才能看到 00s 的一众「狂放设计」，以及「最帅劳保鞋」work shoe 等，被玩家打破次元壁地用于穿搭；
对于设计的重视，也换来了时尚圈的「偏爱」，Raf Simons 早在 09 年就把它带入秀场，成为后来 Raf Runner 的雏形；kiko x asics 联名线持续 8 年，是联名时代「互相成就的经典案例」；巴黎世家总监 Demna 更在打造鞋款时，引用了 asics Kayano 14 的设计，进一步引发时尚圈、时装玩家对 asics 设计能力的重视；
而 asics 还在强化「时尚属性」，在东京、神户、波士顿、洛杉矶、欧洲五个基地，都设立了专门挖掘「新锐时尚」的部门，以便于第一时间了解、什么地方正在出现哪些新趋势，纵然运动时尚鞋履中，已经挤满竞争者， 但 asics 仍是最具前卫设计能力的那个。
